正文
说起来，阿根廷的风土地貌和中国真的很像。
有大海漫长的海岸线，有草原遍地的牛羊，有同款延绵的长河，有相似不异的冰川，有荒漠也有大瀑布，有雪山还都是本半球最高峰。
而在国土的西北部，还同样都有...
在去阿根廷西北之前，网上能看到的中文游记大多来自台湾旅行者。他们对此间的形容原本让我无比神往，类似溢美之词无限拔高期待。等我真正来到这里，才发现最根本的原因是...
宝岛同胞们还没有机会来祖国的甘肃张掖玩!!!
从秦岭太行向西，黄土高原连接着青藏高原。阿根廷西北部安第斯山脉间，同样是高原，学名阿塔卡马高原，平均海拔 4000 多米，毫不逊色。
高原区主要在两个省，萨尔塔和胡胡伊省。萨尔塔是西北名城，地位相若我们的古都长安，极度美好的回忆值得单独为她写一篇传。除此之外，还有一串儿镶嵌在缤纷峡谷中的可爱小镇。
普尔马马尔卡 Purmamarca 颜值相当在线，也是这路上我最中意的一个小镇。坐落在庞大的火红岩石山脚，仿佛一块巨大的招牌。当地人简单粗暴地取名叫七色山，倒是忘了问这是不是他们的神山。
不禁感慨镇民祖先眼光好，挑了这么一个宝地定居。
旅游指南上形容这里是“宁静而绝世的小镇”，或许在莱特兄弟发明飞机前这么说是准确的，可惜小镇现在已成为巨型旅游集散地。
满街挤满了各国游客，游荡着卖纪念品的小商贩，巷口奋力揽客的拼车司机，你期待的遗世独立实在遥不可及。
只有爬上对面的小山头，才能静静欣赏地球之瑰丽，我都开始怀疑这咒语般的普尔马马尔卡镇名，在印加语言中是不是“上帝作画的颜料盘”的意思了。
向远绵延，更有褚红、银青、褐黄无穷无尽，具体色值非油画专业博士不能说全。
在布宜买了一套精致的明信片，大概是类似“阿根廷十景”的主题，爱不释手。正在街头瞎逛时，突然发觉跟前很眼熟，掏出来一看，不能说完全相同吧，也是一模一样了。
算意外的惊喜加分。
后来把这套明信片一张张在它们的出生地寄给小伙伴们，像是和朋友们在一起旅行。
从普马一路往北，纵贯 150 公里间，乌玛瓦卡峡谷（Quebrada de Humahuaca）连接着安第斯山脉和玻利维亚高原。
Quebrada 在西班牙语中原意有“破碎、打碎”的意思，我觉得用来形容此间的土地真是恰如其分。所名即所见。
荒凉又贫瘠，老天用刻刀在地表使劲雕刻。印加老妇人脸上的皱纹，和黄土高原头裹白布的老农同出一源，都来自生活的这片大地。
乌玛瓦卡镇的年轻小哥问我前两天在普马的七色山看得还不过瘾吧，我带你去看十四色山。
在碎石路上颠簸着上了 4000 多米海拔，小哥自豪地向我展示来自胡胡伊的伟大瑰宝——十四色山。
我说，哈，就这？
真是小看了来自中国的我，啥大场面没见过。怪不得有人说，我们的自然景观丰富程度稳稳在地球排前三。
其实平心而论，还是挺美的。棱角鲜明的山峦间丰富色彩层层叠叠，就像...特别好吃的瑞士卷。天奇地巧不算过誉，都怪这天气烤得我焦躁，耐不下性子认真领悟。
还好不收门票。在南美旅行一圈，正儿八经付过门票的景点只有四个：马丘比丘、伊瓜苏、百内和莫雷诺冰川，这些都是世界级景点。其他景点最多只要几块钱。在国内饱受门票和区间车之苦久矣。
大地的颜色源于不同的矿物质。阿根廷矿产资源丰富，当年三个邻国为硝石资源大打出手，直接让玻利维亚省去了海军建设费用。
矿产开发导致原住民与中央政府矛盾重重。在首都国会大厦前，常年驻扎着来自胡胡伊省的“上访”民众。
山谷中蜿蜒的公路让人想起已走完所有弯道的盘龙古道，没想到在世界的另一端继续盘旋。
来一趟这里，等于把张掖、延安和喀什都去了，不亏！
阿根廷也有“茶卡盐湖”！大盐湖（Salinas Grandes），世界第二大，仅次于邻国玻利维亚的乌尤尼盐湖。
盐湖中有许多湛蓝的小泻湖。不过没有网红小火车和秋千，这些本是商机。
来盐湖必然要拍一张被恐龙袭击的照片。我本以为不久后会去乌尤尼，到时再拍。但意外中断了行程，可见世间事要把握当下！
即使只有一条小水沟，那也是天空之镜。
对于人文摄影爱好者，这里是宝藏地。峡谷中人类活动历史可追溯至万年前，印加帝国也曾统治此地。
很难想象当时的人类如何开拓一个个定居点，在恶劣自然环境中克服困难，留下独特文化印记。
小镇蒂尔卡拉 Tilcara 是阿根廷“周口店”，最古老的人类居住地之一。每天早晚走在狭窄鹅卵石街道上，和当地人一起买面包。
镇上房屋色彩如土地般丰富温柔。墙上壁画宛如露天民俗博物馆，每一幅都拉近你与这片土地的距离。
自驾者可达更偏远山区，那里保留传统风俗。我无车，只能背包挤当地破旧巴士往返。
前往卡奇 Cachi 小镇的路上，笔直爬坡公路如世界名画。
小镇本身一般，路上的风光已让我陶醉。荒瘠土地上顽强灌木如顽强印加后裔，火红山岩似他们的肤色。
就连摆出不太好的手势的仙人掌，也像极了他们倔强的性格。
是的，南美也有仙人掌。这些安第斯山下的巨人，肆无忌惮地展现他们的野蛮力量，不仅此地独有，而且还是濒危植物。
这里是怎样的环境呢？安第斯的高山阻挡了来自南太平洋的水汽，终年不雨，黄土砾石，林木稀疏。海拔高，昼夜温差大，实在不适合人类居住。
但有一种植物却长得欢快。
如果你也喜欢葡萄酒，一定也会在卡法亚特 Cafayate 的酒庄里醉生梦死，这里有阿根廷最好的葡萄酒之一，甚至我觉得特有的风味超过门多萨。
在前往卡法亚特的高原葡萄酒之路上，大地的炙热再次让人感受到她的能量，甚至也灼烧了自己。
穿梭在如同羚羊谷的红色山麓中，这一路如梦如幻，万壑千岩锁烟霞。
而到达卡法亚特后，就只剩下一件事。每日流连在迷人的酒庄里。镇上酒庄不计其数，随便遇到一个人，即使他自己不酿酒，也必有亲朋好友家有酒庄。
热情的西北人，还欢迎我们免费去他们的酒庄参观品尝。每家酒庄的酒标都如此可爱，想以箱为单位买回家。
夜晚的小镇街头，坐在露天餐馆，这里有着阿根廷最棒的乡村音乐与舞蹈。十一点，才是今晚真正的开始。
欢乐的时光总是短暂，又到了说拜拜，下一次，我们会在地球的哪个角落相会呢？
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